Reakcie
-
Príspevky
-
Na tom chladiči nevypadá nic pokrokového. V podstatě je to úplně samé jen trochu jiné žebrování. Odhaduju že rozdíl se skoro ani nepozná.
Jen pokud můžu doporučit, hádám že většina lidí tam ty chladicí prvky jen namontuje a jezdí…. dost doporučuji pod ty chladiče dát teplovodivou pastu pro lepší přenos tepla. Dá se koupit v téměř každém počítačovém obchodě. Tam ale prodávají pouze ty malé tuby které stojí odhadem stokorunu a více. Navíc té pasty tam je málo… doporučuji tedy koupit spíše ve specializovaném obchodě s elektronikou nějakou běžnou pastu. Například zde: http://www.gme.cz/teplovodive-pasty-folie Je to větší balení, levnější a na tohle použití dostačuje.
Jinak ještě doporučuji místo chladiče vyzkoušet natáhnout na motor namočenou ponožku 🙂 Tím jak se při jízdě odpařuje voda tak odebírá vnitřní teplo… v podstatě je to taková zvláštní forma „vodního chlazení“ Skeptici ať nejdříve vyzkouší a pak odsuzují 😀 http://cs.wikipedia.org/wiki/Vypa%C5%99ov%C3%A1n%C3%AD
Bohužel nemám žádný ukazatel teploty a tak nemůžu porovnat účinnost 🙂 Na krátké řádění v terénu to může ale dost pomoci 😉Pivnicek: ten údaj na rukojeti 48V znamená, že ty indikační diody jsou nastavené pro baterii o této hodnotě… pokud by jsi systém používal například na 36V jako já… bude ti stále svítit červená kontrolja kako kdyby jsi měl vybito. Tyto kontrolní ukazatelé jsou ale k hovnu… ukazují jen podle aktuálního napětí baterie. Vzhledem k tomu že vybíjecí charakteristika Litiových baterií je plochá tak ti to vlastně vůbec nedává tušit kolik ti v baterii zbývá energie. Proto lidi používají všeljaké cycleanalysty a podobné věci které propočítavají odebrané ampérhodiny.
Dusan: moc jsem nepochopil o čem píšeš. Zřejmě jsme se nepochopili… mám motor o výkonu maximálně 1680W s napěťovým rozsahem 24-48V .. maximální otáčky uvedené na štítku jsou 4500. Ten motor nemá vnitřní kontrolér a není nijak očipovaný ani napětí vnitřně nezvyšuje apd. Je pravda že to není ta větší verze motoru ale ten menší černý… to je zřejmě důvod proč se lidem více hřeje. Planetová převodovka v tom motoru má poměr 9.33:1 … matematicky jsem počítal kompletní řetězovou linku až na zadní kolo a rychlosti které dosahuji souhlasí s těmi maximálními otáčkami které jsou uvedeny na štítku motoru. Ještě doplním že mám pouze 36V baterii… řídící jednotka kelly. Co se týká ideálních otáček abych u toho mohl šlapat a pomáhat tak motoru tak to pro mě není nijak důležitá věc.. prostě to valím a sedím na tom jako pecka 🙂
mě jde hlavně o to že cyclone k motorům nedodává nějaká kvalitní data a jejich web vypadá jako by ho tvořil pubertální student obsypaný jebákama někde na taiwanském gimnásiu. Nějaké údaje se dají sehnat všeljak na forech… ale co chtít 🙂 já jsem s tím motorem spokojený.
s těmi parametry motorů cyclone je pravda že není moc k sehnání nějaká konkrétnější data 🙁 na taiwanském webu jsou jen jakési „grafy“ které sedí jen na motory s vnitřním kontrolérem. Pokud někdo ví kde tyhle údaje sehnat tak ať prosím napíše. Co se týká motoru 1680W který mám… tak má maximálně 4500 ot/m je v něm planetová převodovka s poměrem 9.33:1 to znamená na hřídeli převodovky maximálně 482 ot/m Parametry ohledně točivého momentu a další údaje bohužel nevím. Nevím ani jak velké napětí samotný motor snese… na štítku je rozsah 24-48V Jestli vinutí snese i 70V netuším.
Jinak na tom videu jde vidět že má klasický hub motor umístěný ve středu 🙂
To kolo vypadá dobře, s uchycením motoru to nějak samozřejmě půjde… jen se obávám že na baterie tam už moc místa mít nebudeš takže budeš muset sáhnout asi po lehkých Li-polech… když říkáš že to chceš pro zábavu tak tě jejich životnost asi trápit nebude 🙂 neumím si představit na tomhle kole vozit LiFePo články 🙂 1680W cyclone si myslím je dostatečný… jen vhodně upravit převody a pastorky aby ti vyhovoval. Rozhodně bych sáhnul po nějakých kvalitnějších talířech a věnoval pečlivost uchycení motoru. Hádám že pokud to chceš jen do terénu tak by ti na středu stačil jen dvojtalíř s tím že by kolo jezdilo maximálně do 50Km/h
Karel:
ahoj, proud na cylone motoru kontinuálně 35A a výš který uvádíš je tedy dost velký. Já mám 1680W cyclone a při jízdě do kopce odebírám stejné proudy jako udává bob – kontinuálně 20A a ve špičkách cca 28A. Používáš správně řazení? jestli to valíš do kopce i na menší pastorky na zadním kole tak bych ty velké proudy potom chápal…
Já osobně jezdím do kopce asi následovně:
středové složení mám 48/48/32 – převážně používám 32 tác, vzadu mám osmikolečko 11-30 zubů
těžký terén a velké stoupání: zadní pastorek 30 zubů (převod č. 1) – na to vyjedu absolutně cokoli pokud se nepřevrátím na záda. Maximální rychlsot na tomto převodu cca 19Km/h
těžký terén a mírné stoupání: zadní pastorek 26 zubů (převod č.2) – o malinko vyšší rychlost max 21.7Km/h ale né moc abych mohl kontrolovat jízdu na rozbité cestě.
silnice – velké stoupání: 30z pastorek nebo maximálně 26z
silnice – mírné stoupání: 23z pastorek – 24.8Km/h nebo 20z pastorek – 28.4Km/h a když pospíchám i do kopce na silnici v mírném stoupání tak si tam hodím pátý převod – 17z což dělá nějakých 33.2Km/h – na tomto pátém mi to už bere odhadem 28A
po rovině to neřeším… tam řadím podle toho jak je mi na kole zima 😀 ono už při těch 25Km/h a výš člověk dost chladne 🙂
Tou diodou kontroléru nemyslím přímo na těle jednotky, tam samozřejmě žádná není. Ovšem výstupy číslo 11 a 12 oproti RTN pinu umožňují zapojení signalizačních diod. ( viz manuálové schéma na str. 10) Zelená dioda indikuje zapnutí kontroléru a to že je připraven k chodu. Červená dioda je určena pro signalizaci chybových stavů. Podle druhu závady bliká odpovídajícím kódem (jakoby morseovka). V manuálu na straně 19 jsou vypsané tyto LED kódy.
Bobe kelly jednotku mám tu od tebe, minulý rok si mi ji posílal poštou 🙂 Proč to tobě a agilkovi nefungovalo opravdu nevím, já jen přepsal popis který mají napsaný v tom manuálu. Mě to podle něj zrovna funguje bez problému. Jinak co se týká toho ISIS středu tak ti odpovím do pošty ať tu neplníme zbytečně diskuzi.
Odkaz na manuál je zde: http://kellycontroller.com/mot/downloads/KellyKBSUserManual.pdf
přepíšu do češtiny ty nejpodstatnější body jak jsou v manualu na straně 18
– odpojte kabeláž motoru od kontroléru
– nezapojujte vstup z baterie B+ , nezapojujte akcelerační ovladač. Dioda kontroléru bude blikat oranžově jako chybový stav – to je normální. Na průběh programování to nemá vliv.– připojte jednotku pomocí propojovacího RS232 (COM) nebo pomocí převodníku RS232/USB k počítači.
– připojte napájecí napětí o hodnotě >+18V na PWR pin ( vstup 7 růžový), mínusový vodič ke kterémukoli RTN vstupu.
v dřívějším příspěvku jsem se zmínil že by se jednotka neměla programovat plným napětím 48V z baterie – to jsem se zmýlil. Je tam pouze požadavek na minimální napětí +18V. Je to zmíněno asi z toho důvodu že se někteří lidé pokoušeli jednotku programovat s napětím 12V přímo z počítače a pravděpodobně jim to nechtělo fungovat. Já osobně použil 19V napájecí adaptér od notebooku. Pro jistotu jsem si do obvodu zapojil i pojistku.
Jinak co se týká toho motoru a akcelerační rukojeti tak se přiznám že nevím – mají to v manuálu napsané tak jsem se tím řídil a pro jistotu odpojil motor i rukojeť. Vše normálně fungovalo. Proč to tam mají napsané těžko říct – možná nějaké minimální riziko že při zapisování programu někdo roztočí motor a dojde k chybnému zápisu? 🙂 Třeba to žádný vliv ani nemá 🙂
Milan: také zvažuji vyrábět vlastní rám… můžeš lépe odfotit i z blízka? Hlavně uchycení motoru a klíčové části 🙂 hoď to třeba někam na web.
tesla: stačí klasickej COM kabel… pokud základní deska nemá COM port vyvedený dozadu. Prodávají se i redukce pro přímé připojení na piny přímo na základní desce – třeba toto: http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/784446911/Freeshipping-Wholesale-Retail-5pcs-new-Motherboard-Com-Port-Serial-RS232-Cable-bracket-DB-9.jpg
Milan: co se týká toho vypínání tak bez jakýchkoli debat je nutné Kelly jednotku naprogramovat… bez toho je i riziko ji používat. Může například dojít k podbití baterie, přetěžování vyšším proudem apd. Rozhodně to nepodceňuj a všechny parametry pečlivě zkontroluj… nejvíce si ověř hodnotu vypínacího napětí aby si baterii nevybíjel za hraniční hodnoty. Pečlivě si ještě pročti manuál jak jednotku při programování připojit na napájení. Nesmí být připojena k motoru ani akcelerační rukojeti. Napájení nepřipojuj na hlavní napájecí vedení z baterie ale na napájecí vstup a RTN… při programování se nenapájí plným napětím 48V z baterie ale nižším – například 19V – pročti si to důkladně v manuálu.
Koukám na ten kit… neprostudoval sem to nijak detailně ale z prvního pohledu nabývám dojmu že ten řemenový převod tam je pouze jako náhrada planetové převodovky jako je například u cyclone motoru? Potom to jde klasicky přes řetěz k pedálovému tácu.
ahoj, Tesla mě upozornil že tu řešíte něco ohledně objednávek z číny a mohl bych vám sem napsat mojí zkušenost. Původně jsem chtěl objednávat z eclipsebike z anglie. Bohužel mi neodpovídali na mail a tak jsem se obrátil na prodejce z řecka – http://www.turbobikekit.com/ objednávku jsem vyřídil pomocí mailu a peníze poslal přes paypal. Jaksi jsem „předpokládal“ že ten obchodník v řecku má nějaké skladové kusy a posílá zboží v rámci EU. To jsem se ale spletl. Zboží vyráželo přímo z Taiwanu a na celním mi ho pozastavili. V tomhle případě nepomůže ani označení balíčku jako „gift“ (dárek) Byl jsem na vážkách zda na celní nalhat nějakou nižší cenu. Z toho jsem měl ale obavy a tak jsem okopíroval fakturu na plnou částku – výsledek tedy byl že se mi objednávka prodražila o nějakých 2300 +- už si nejsem jistý přesnou částkou. Obchodníka z řecka http://www.turbobikekit.com/ tedy rozhodně nedoporučuji.
