Reakcie
-
Príspevky
-
LuboN, bludy často tvrdí prodejci, kteří ví prd. Celé je to složitější a těch vlivů je více. Když to někdo nechá v garáži v zimě, tak asi to není dobrý. Nebo když je baterie připojená k systému kola, tak sice máš komfort, že to zapneš čudlíkem na displeji nebo řídítkách, ale taky to něco žere. U Focus Jarifa se mi po dvou dnech baterka od systému sama odpojí a tlačítkem na řídítkách to už nezapnu. Tak je to správně, ale ne každé kolo to tak má.
Jenže ta napětí se rozletí většinou až když se článek blíží plnosti. Takže kdybys nabil na napětí 42V pro 10 článků, tak bys dost možná koukal, že zase tak moc srovnané ty články nejsou. Ale pro 4,1V třeba je rozdíl třeba jen 0,01V.
A balancuješ někdy (třeba po více cyklech) nebo jen dobíjíš a vybíjíš? A po kolika cyklech se to rozhodí tak, že už balancuješ?
Na rozhození vlivem BMS nevěřím. Zapátral jsem a pohotovostní proud třeba u té mé bms je menší než 20 mikroampérů! A pochybuji, že by bms sosala jen některé články a jiné ne. Asi to chce neplést pohotovostní proud s balančními proudy. A když si to spočítám, tak bms vysosne za měsíc 0,014Ah. Pro baterii 14Ah je to tedy 1 promile, což je zcela zanedbatelné.
LuboN a Bob, takže články nikdy nemusíte balancovat? Nikdy se vám nerozejdou? Já mám na všem BMS, takže se o to nestarám. Dokonce už ani nekontroluji, jestli je stejné napětí. To jsem dělal při stavbě a testování a ověřil si, že BMS funguje celkem spolehlivě.
LuboN, jasně říct si, že vyjedu baterku třeba jen na 90% a nikdy víc, je také řešení. Pak je možné to provozovat bez BMS, protože vím, že při 90% se ještě nedostanu u žádného článku na minimum. Vcelku proti tomu nic nemám. Jediné, co by mi osobně vadilo, je to modelářské nabíjení baterek. Takže už to je důvod mít BMS. Asi jediná elegantní cesta je pro LiPo tedy to Adaptto. Je to drahé jako prase, ale žijeme len raz. (Ikdyž kdo ví.)
Bobe, rozlišujme prosím napětí v klidu a napětí v zátěži. V zátěži se ti to vypne třeba na 3V, ale v zápětí po odpojední napětí v klidu se rychle vrátí k vyšší hodnotě, která bude bude klidně 3,5V nebo více dle vybití.
Když jsem stavěl mini (36V, 5,8Ah) LiPo pro tříkolku, tak jsem sehnal tohle http://www.linergy-shop.de/product_info.php?info=p526_bms-20a-10s-li-ion—-nr–498—.html . Hlídá podpětí článku naštěstí 3V, ale fakt je, že to je výjimka. Navíc asi málokomu by to stačilo, je to jen do 20A. Ale mě to na tříkolku s malým motůrkem stačilo. Zato na Electře mám BMS se špičkou 60A, ale tam zase pro Headway (LiFePo4) není problém sehnat BMS. Popravdě provozovat něco bez BMS a hlídat si rezervu v baterce si neumím představit. Nechápu, proč není větší nabídka BMS pro Li-pol. Myslím, že zájem by byl. No nic. Řeší náš problém s LiPo, alespoň to Adaptto? Jestli to chápu správně, tak k tomu je bms a dá se nastavit všechno, tedy i napětí podpěťové ochrany článků? Pokud ano, tak asi fakt nejlepší jít do Adaptto. Ono je více důvodů. Popravdě nemít postavenou Electru na Kelly, CycleAnalystu a Headway, tak bych hned šel do Adaptto + LiPo.
Mít tam BMS, která hlídá podpětí článků, tak má vyhráno. Ale je BMS pro li-pol, která umí dostatečně vysoké proudy a má hodnotu podpětí článku nastavenou nad 2,9V? Vo sjem viděl většinu BMS, tak jsou pro li-ion a tam se často připouští podpětí článku 2,5V, což by u li-pol byla asi smrt.
No bylo by vážně užitečné zjistit příčinu. Zkontroluj, jestli to není v rozích deformovane – protlacene od toho upnutí. Pak je to jasný. Fakt je ze modelářům to občas taky hoří a vybuchuje, ale tam to má zahul od nárazu a vysokých proudu. Možná není naskodu sebou vozit hasici přístroj.
Klotas, nebylo by lepší tam dát stykač místo nějakého spínače? Pak bys to mohl zapínat klidně spínací skříňkou s klíčkem. Navíc by se ti možná zkrátila cesta pro silné vodiče, protože bys to měl prostorově hezky za sebou… baterie, stykač, řídící jednotka, motor.
Jinak k baterkám asi souhlas. Tady jiná cesta fakt není. Pro 18650 by muselo být místo kam naskládat kapacitu ideálně 30Ah s ohledem na proudovou zatížitelnost těch článků.
K rámu už mlčím. Praxi s tím máte vy a ne já. 🙂 Recenzi určitě pak dejte k dobru. Myslím, že to je unikátní stroj a bude to zajímat dost lidí. Tohle bude regulérní elektromotorka, ikdyž opatřená pedály.
Nechtěl jsem strašit a klotas se stejně strašit nedá. 😉 Nicméně abych to upřesnil. Uzavřený profil má skutečně asi 100x lepší tuhost v kroucení než C profil stejných rozměrů. Tady to není tak jednoznačné, protože shora je navařena ta tuhá část rámu, jasně. Vysvětlím to. Nejde o to, že by se plech nějak lokálně ohnul, ale jde o celkovou tuhost rámu v kroucení. V nízké rychlosti to může být fuk, ale kdo jel třeba na staré Jawě kývačce, tak ví, že to, co nevadí v nízké rychlosti, tak ve vyšší rychlosti – hlavně v zatáčkách – vadí. PRostě pro vyšší tuhosti musí být tuhý rám a tuhá zadní kyvka. Samozřejmě ber to z mé strany jako teorii. Ty na tom jezdíš, ty to máš vyzkoušené a víš lépe, jak to máš tuhé. Konstrukce mě živí, tak na to mám možná trošku moc přísný pohled. 🙂
A k akumulátoru. 18650 by vyšly sice draze, ale dostal by ses určitě na lepší energetickou hustotu. Já mám jeden akumulátor z článků Samsung 29E a energetická hustota tam vychází 220Wh/kg. Dneska jsou články i s lepší kapacitou a pak je to masakr, ale musí už být asi větší kapacita, aby to dalo slušné proudy. U těch Multistar mě vychází energetická hustota tak kolem 180Wh/kg. To zase není tak brutální rozdíl a přitom rozdíl v ceně je zásadní ve prospěch těch modelářských, takže asi bych ve tvém případě se rozhodoval stejně. Navíc z hlediska energetické hustoty ty Multistar vypadají hodně slušně reálně kolem 400Wh/dm3. A ty jsi omezen prostorem, takže asi není moc co řešit.
Kluci, jen poznámku. Slabina toho klotasovo rámu je, že otevřený U nebo C profil je na kroucení mnohanásobně horší než uzavřený profil. A bohužel v části pro baterii to je právě takový otevřený profil. Je otázka, jak se to moc ztuží po našroubování víka. Ale jinak se přiznám, že se mi to líbí se zájmem tady čtu, co děláte za pokroky. Alespoň někdo. 🙂
LuboN, není těch 10000 lm trošku moc? 🙂 Já mám 1000 lumenů a na silnici jsem to musel pořád sklápět, abych nikoho neoslnil. Teď jezdím už jen s 200 lm a stačí to taky. Jasně v terénu 1000 lm znamenalo, že jsem prakticky měl nefalšovaný den a bylo to fajn, ale na silnici prakticky srovnatelné s dálkovým světlem u auta.
