- This topic has 43 odpovedí, 8 hlasov, and was last updated pred 8 years, 2 months by
.
-
Príspevky
-
Zdravicko pani,
rozhodol som pre stavbu e-biku. Skusenosti s niecim takym mam nulove, zatial co studujem kade tade a rozhodujem sa co nakupit. Potreboval by som poradit/zhodnotit komponenty.
Bike by som chcel vyuzivat ako do terenu tak aj na cesty, nejaky downhill ani nie, skor take bezne lesne jazdy s cca 1-2km prevysenim a niekedy aj cestne 150km.
Motor zvazujem bafang 1000W. Baterie mi boli odporucene skor li-ion ako li-po, konkretne napr. panasonic NCR18650B. Chcel by som cca 1500W takze by som to vyskladal na 14s9p. Zvladlo by to 14 do serie? Aky odhadujete realny dojazd bez pedalovania s optimalnou rychlostou? Vystaci to na cca 50km po rovine?
Bike chcem tiez nejaky poriesit, novy nie, tak do 800-900e. Netusim vsak aky, aby to zvladal po konstrukcnej stranke aj parametrami na instalaciu motora. Pozeram nejake Scott Spark-y, ale zatial som nestudoval ci by to slo s tym motorom. Ked tak, ake znacky a modely by ste mi odporucili? Chcem urcite celoodpruzeny ale zase nie daky extrem downhillovy. Baterie by som chcel umiestnit do stredu, cize ideal aby vrchna tyc nebola nejak skosena na ukor priestoru.
Celkovy rozpocet mam cca 2000e.
Budem vdacny za akekolvek rady a ak som v niecom trepol, treba ma brat s rezervou 🙂
Ahoj Final, myslel si ten najnovší bafang BBS-HD? Je jednoznačne robustnejší a spoľahlivejší ako jeho predchodca, menej sa hreje, má vyššie otáčky a vyšší krútiaci moment. Bike treba vybrať s ohľadom na montáž batérie, a tiež aby bol dolu dostatočný priestor pre osadenie motora. To druhé by som konzultoval s predajcom motora.
Motor 14s zvládne, bude to mať maximálny výkon aj krútiaci moment, ale opotrebenie bude samozrejme trošku vyššie (to ale hodne závisí aj od štýlu jazdy a vhodného radenia a pod.)
Ku Li-ion len dve veci – poskladá Ti to odborne ten čo Ti to poradil? Lebo ak nie a nemáš na to výbavu a skúsenosti tak pochybujem že je to dobré riešenie, a ak už 18650 tak aspoň niečo čo má 10A trvalý, keď vidím vybíjacie grafy všetkých tých notebookových článkov chce sa mi plakať… Dáš si tam 14s a v záťaži to bude ako keby si mal 11s… Dobre si zváž výhody a nevýhody rôznych typov batérií.
Dojazd závisí od veľa faktorov, taký priemer by BEZ šľapania na horskom bicykli po rovine podľa simulátora mohol byť 8Wh/km pri 25km/h, 12Wh/km pri 30km/h a 18Wh/km pri 40km/h. Padálovaním sa to dá hooodne znížiť, obzvlášť pri nižších rýchlostiach.
Veľmi úsporná jazda s malou podporou motora je 5Wh/km, normálna jazda asi 10Wh/km. Dá sa samozrejme jazdiť aj so spotrebou cez 20Wh/km. Taká batéria ako si spomínal by mala cca 1500Wh tak si to ľahko spočítaš.Ahoj, diky za odpovede.
Po dlhsej dobe sa ozyvam, mozno to vyzeralo tak, ze som od toho upustil ale neni tomu tak.
Ano, motor som myslel BBSHD (BBS03). Bike som uz poriesil (scott spark, karbon), aj som vedel, ze s tym budu problemy pri instalacii motora ale preco si veci neskomplikovat 🙂 Je to tam dole dost hrube a neviem ci tam vobec napcham motor kedze podla informacii z netu je medzi oskou a motorom medzera cca 11-12mm + mam tam BB92 takze to bude musiet ist cele prec.
Ak sa pevne rozhodnem co-kde kupit, tak tento tyzden by som to uz chcel poobjednavat.
Motor budem brat asi odtialto: http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&product_id=215 (po 1. maji to bude zabava s colnikmi). Z lunacycle to vychadza celkom drahsie v zaklade. Ak si budem chciet usetrit nervov s colnikmi tak asi odtialto http://www.skladacikola.com/Stredovy-pohon-EV-Bike-Power-Kit-1-kW,908.html
Prip. ak vie niekto lepsi zdroj 🙂Tie baterie. Chcem urcite li-ionky. Chapem, ze li-po je niekde inde pri vybijani, ale pomer vaha/zivotnost/bezpecnost je pre mna osobne lepsia volba li-ion. Cenovo drahsia, ale neporadim si 🙂 Motor co som cital ma v nastaveniach obmedzenie na 25A/30A (iny kontroler nemam v plane pouzit), pouzil by som 30A a pri NCR18650B 14S9P by som sa dostal niekde na 1C pri plnej zatazi. Zvazoval som (a vlastne aj zvazujem ako si spominal tie 10A), v grafoch to ma krajsie hodnoty napr. pri 3A ale zase cena je drahsia cca o 90c/kus pre LG INR18650MJ1 a 80c/kus Sanyo NCR18650GA. Neviem ci to stoji za to. Uz tak nejak sa dostavam cca na 470eur za tie Panasonic.
Ostatne veci ako BMSko a celkovo poskladanie clankov ostane mne na krku, mam ale par znamych co pomozu.
Final, ak sa už ideš trápiť s výrobou Li-Ion batérie, a tiež vzhľadom na to že to nie je najlacnejší špás, odporúčal by som použiť riadne články. Všade čítam a počujem ako ľuďom batérie odchádzajú po 2 rokoch… Ber do úvahy, že tie hodnoty čo vidíš v grafoch platia pre nové články. Staval by si z nich svoju batériu aj keby mali hodnoty 3x horšie? Lebo tak to bude, články starnú a na druhú, tretiu sezónu ich parametre budú hodne horšie ako pri nových. Preto si dovolím tvrdiť, že za bežných podmienok má väčšiu šancu na dlhý život LiPo ako Li-Ion. Má totiž neporovnateľne vyššiu rezervu. Ak chceš aby Ti batéria slúžila viac sezón musíš to predimenzovať. Ja by som radšej zainvestoval o 100-ku viac do lepších článkov, ako menil batériu v tretej sezóne. Moje LiPo čochvíľa načne tretiu sezónu a zatiaľ to ide stále ako má, a to jazdím jak blázon čo sa kilometrov aj výkonov týka… A ešte jedna nezanedbateľná vec – „tvrdosť“ článkov neovplyvňuje len vybíjacie prúdy – ale aj nabíjacie. Napr. LiPo vďaka ich nízkemu vnútornému odporu ide bezpečne nabíjať 1C – 2C, Li-Ion niekoľkonásobne pomalšie. Vďaka tomu môžem mať odložený bike nabitý na 60%, čo batériám vyhovuje a keď chcem niekam ísť, kým sa pochystám batéria sa stihne nabiť na 100%. Ak sa vrátim s vybitou batériou a chcem pokračovať, nemusím čakať 5 hodín ale do hodiny môžem znovu vyraziť von.
Li-Ion sú síce ľahšie, ale vďaka ich „mäkkosti“ a rýchlemu klesaniu napätia dodajú menej Wh než by sa papierovo zdalo. Kľudne by som im škrtol 10-20%. Tým sa pomer kapacita/hmotnosť stáva menej výrazným oproti LiPo. Cena a prácnosť zhotovenia batérie je jasná nevýhoda. Bezpečnosť je tiež otázna, vzhľadom na náročnosť a zložitosť vyskladania Li-Ion batérie…
Ak sa napriek všetkému rozhodneš pre 18650, tak držím palce a hlavne tam nedaj tie notebookovky. A budeme sa všetci tešiť na nejaké to foto a info ohľadom priebehu Tvojej elektrifikácie 🙂Nakoniec som zobral tie panasonic, uz ich mam aj tu. Mal som ist radsej do tych LG, moja chyba, objednaval som ich dalsi den co som tu pisal. Neviem ako ten motor bude v reale cucat A a akou jazdou to zvyknem hnat. V najhorsom pripade ked sa to bude drzat stale niekde pri 1C tak myslis, ze sa budu hriat a zivotnost pojde dole vodou? Je mi jasne, ze v datasheetoch su tie hodnoty prikraslene. Co sa tyka nabijania, to mi az tak nevadi ked sa to bude dlhsie nabijat kludne aj na 1A. Ak sa dostanem so zivotnostou (pouzitelnou) niekde na cca 3 roky (500-600 cyklov) tak budem spokojny.
Alternativne som rozmyslal dokupit este jeden 30Ah pack a dostat sa tak na 0.5C ale to uz je masaker s hmotnostou, chcem sa dostat na celkovu hmotnost niekde okolo 22kg (bike 10kg).Motor je uz tiez na ceste tak zatial navrhujem ako to spravim, do ramu by mi voslo aj 10P (140ks), dam ich asi trochu zo sikma nech neprecnievaju mimo ram. Nejaky pevny obal nemam v plane, iba nejaku ruksakovinu spravit nech to vyzera ako priestor na veci.
Co sa tyka samotneho packu, bude to moj prvy. Zapojenie chapem, ale neviem ktore BMSko kupit aby to nebol nejaky cinsky fail. 30A je peak, takze predimenzoval by som to na ~60A, co povies na nieco taketo?
Nejake teplotne cidla, poistky atd nebudem riesit. Sranda bude este zohnat bodovacku na spojenie tych clankov…
K tomu BMSku este 🙂
BBSHD kontroler je mozne nakonfigurovat na 41/43V ochranu pri nizkom napati, defaultne mi pride 43V takze tam by som sa mal dostat niekde na 3.07V. BMSko uvadza 2.9V.
Nerozumiem tej ochrane proti prebitiu. Uvadzaju tam:
Over-charged Protection: 4.20 ± 0.05 V
Over-charged release: 4.05 ± 0.05 VPri ktorom napati odpoji? 4.2 alebo 4.05? Ked tak rozmyslam nad tym, tak ak je to 4.05 tak ma to nikdy nepusti raz za cas tomu dat 4.2V. Na druhu stranu ak to pusta na 4.2V tak s obycajnou nabijackou nepochodim ak to budem chciet nabijat max na 4.1V.
Final, ak Ti to priestorovo vyjde tak môžeš urobiť ešte jednu vec, a to kúpiť tvrdé články (napr. Samsung 25R) a pridať trebárs 2p takýchto článkov k tomu čo máš. Mäkkýše urobia kapacitu a tvrdé články potiahnu pri väčších odberoch. Takouto kombinovanou batériou som sa zaoberal v období keď ešte neboli články ktoré mali zároveň vysoké C aj kapacitu. Pomohlo by to aj proti veľkému padaniu napätia v záťaži.
To BMS-ko vyzerá dobre, ja by som kúpil asi také isté. Určite by som si otestoval keď príde či funguje ako má. Pri zapájaní si treba dať pozor, stačí nejaká chyba a je to v dyme.
Pri tom BMS „Protection“ znamená že nad danou hodnotou odpojí nabíjačku od batérie, a „Release“ znamená že po takom odpojení umožní znovu nabíjať až keď napätie klesne na tých 4,05V.
Plánuješ si bodovačku postaviť alebo niekde kúpiť? Ak ju budeš kupovať tak sa Ti stavba bat. pekne predraží, obzvlášť ak to bude na toto jedno použitie. Rátaj ešte s nemalou sumou na niklové plechy, treba si dať pozor aby to nebol poniklovaný plech ale čistý nikel. Ja som si bodovačku poskladal a niečo som s tým už aj zbodoval, ale nie je to ešte celkom ono a vôbec to nie je jednoduché, okrem fungujúceho vybavenia to chce aj kus praxe. Neviem si predstaviť ako by si chcel dávať články šikmo, to mi príde ako dosť nereálne. Jedine ak by si urobil jednotlivé celky s určitou hrúbkou (možno 3 alebo 4 články vedľa seba) a tieto bloky potom spájal dohromady. Bez pevného obalu si to neviem predstaviť, nárazmi a vibráciami sa spoje uvoľnia a skončí to prúserom…
Dúfam že nebudeš čoskoro preklínať chvíľu keď si sa rozhodol stavať z 18650 (príležitostí na to bude hodne) a šťastlivo batériu dokončíš 🙂 Držím palce!Diky, pomeram to a uvidim ci sa tam zmesti na 14S11P ale od oka to bude asi max na tych 14S10P. Nebude to inak robit problem ak by tam boli kapacitne ine clanky?
Tu bodovacku budem asi nakoniec robit. Zhanam daku mikrovlnku akurat. Co som pozeral tak sa len zameni sekundar s hrubym vodicom na par zavitov. Ake napatie je na toto ideal cca? S prierezom to bude asi na loteriu aby to zas nejak neprepalovalo pliesky.
Tie niklove pliesky vezmem cca 12 metrov tychto: http://www.ebay.com/itm/3m-8X0-15T-Pure-Ni-plate-Nickel-strip-tape-for-battery-welding-pack-assembly-/281919785894
Mali by byt snad prave, vacsinou su tam ofajce. Ked uz nie v titulke tak aspon v popise uvadzaju ci je to steel+nickel alebo pravy nikel. Do serie budem spajat kazdy clanok takze hrubka by mala stacit.
Zatial ma to celkom bavi tak prekazky su zabavou 🙂 len tie baterky ma seru ze som nezobral tie druhe aj ked velky rozdiel by tam asi nebol. Tie panasonic su 6.7A a LG 10A, pomohlo by ale vacsi rozdiel by bol asi az pri tych s lepsim vybijanim ale to uz kapacita je inde.
Tie clanky nakoniec sikmo nebudem davat, vyzeralo by to asi ako keby to vodar chytil do ruk. Co sa pevnosti tyka, planujem to cez pistol ABSkom lepit, snad to neprida velmi k prehrievaniu v prevadzke.
No a k tomu BMS. Je to asi ta horsia alternativa. Aku nabijacku by si mi odoporucil? Tak aby som neprehnal 4.1V na clanok a taktiez aby kazdy konkretny clanok nebol nabijany cez BMSko viac ako 0.8-1A povedzme. Co som cital tak treba dodrzat 58.8V inak BMSko nebude vediet balancovat, len netusim kolko A by mala davat a ako to obmedzit nech to nejde cez 4.1V :/ A este aj s ohladom na cenu a vahu (obcas ju vezmem so sebou). To su naroky co 🙂
Inak diky za rady, pomahaju velmi 🙂
myslel som ,ze som tu sam exot a unahleny ale niesom .) kazdopadne ta cakaju este haluze a tiez ti prajem nech to poskladas viem ocom hovorim .)tiez som zacal vykresom az po hmatatelnu vec ale pokial to nezapoji Lubon elektricky tak tomu nebudem verit .) elektrika je zakerna .) zato ja ako vodoinstalater sa snazim davat ruri do praveho uhla nie nasikmo lebo potom si ides navrtat policku a jeeb navrtal som trubku. .))
Final, ak Ti 11p nevojde tak daj 8p mäkkýše a k tomu 2p tie 25R. Rozdielna kapacita nevadí keď spájaš články paralelne, len musia byť rovnakého typu chémie.
Trafo zožeň čo najsilnejšie, ja mám doma 1000W (zohnal mi kamarát), drôt by mal byť čo najhrubší lebo pri bodovaní je podstatný prúd. Spínanie som urobil pomocou arduina + SSR, a ukázalo sa že predlžovaním času zvaru to nie je lepšie, iba to prehrieva plech ale už to lepšie nezvára. Nechcelo sa mi robiť si pedál tak som to vyriešil odpočítavaním času od stisnutia tlačidla – mám pár sekúnd aby som dal elektródy na správne miesto. Nakoľko som veľa zvarov nerobil nevadilo to, s pedálom by to bolo rýchlejšie. Dôležitý je tlak elektród, musí byť rovnaký na obe (čo som zistil nie je celkom jednoduché) a tiež musí byť tak akurát (slabší tlak = silnejší zvar, ale len po určitú hranicu). Počet závitov – najprv som dal 2 zváračským káblom, ale nešlo to dobre, bolo to slabé, tak som musel dať tenší (bohužiaľ bol poruke len 10mm2) a dal som závity 3. S tým už pracovať šlo ale chcelo by to ešte silnejší zvar. Určite by bol lepší hrubší kábel, možno by to chcelo skúsiť aj 4z. Pridávaním závitov ale bude väčšia záťaž na primár a tak to nakoniec môže byť kontraproduktívne. Každopádne ale treba mať nastaviteľný časovač, spínať to od oka (alebo od nohy) bude naprd. Mne fungovali časy pod 100ms, dlhšie to nebolo dobré – prehrievalo to plech, ale zvar už lepší nebol.
Články treba skladať k sebe tak, aby 3 susedné boli do trojuholníka, nie 4 do štvorca. Nebolo by efektívnejšie spájať širším Ni plechom rovno sériovo-paralelne? Mám doma taký 25mm široký z nkon.nl a s ním šlo prekryť susediace 2 rady článkov a po zbodovaní to bolo spojené paralelne aj sériovo zároveň.
Do medzery medzi články sa dáva lep (najčastejšie hot-glue), drží to, dá sa to nahriatím rozobrať a zlepšuje to odvod tepla z článkov čo sú v strede. Veľa podrobných informácií o takýchto stavbách je na ES fóre, odtiaľ som čerpal.
Nabíjačka musí mať správne napätie aby dochádzalo k balancovaniu. Ak by mala 4,1V na článok, balancovať to nebude pretože balancovanie nastáva pri dosiahnutí 4,2V na článku. Dobrá nabíjačka by zrejme bola táto:
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=35_37&product_id=120
Má prepínač ktorým si môžeš zvoliť nabíjanie na 100% do 4,2V na článok keď chceš balancovať, alebo 90% s nižším napätím pre šetrenie batérie a potom ešte 50% pre skladovanie batérie.Klotas: no uvidime co z toho vznikne :))
LuboN:
Poskusam s tym trafom co to da, dam vediet ako to pojde. Diky
Tie clanky som chcel dat tak ako pises, do mriezky by mi tam voslo asi len 100 kusov. Tym hot-glue myslis asi ABSkovy plast, teda dufam, lebo tym to chcem a netusim ako odvadza teplo.
Tu nabijacku som uz pozeral, bral som od nich aj ten motor. Na ebayi je este tiez nejaka ale 4A (bez moznosti nabit na menej ako 100%). Prosim Ta, ako je to s tym prudom? Ked mam raz X do serie a Y paralelne, ako sa tam deli ten prud na jednotlive clanky (+ este takto cez BMS). Pri tejto nabijacke to je 10 paralelne / 5A = 0.5A na clanok? V tomto mam spanielsku dedinu.
Final, pod hot-glue som myslel také tie tavné lepiace tyčinky do tavnej pištole.
Prúd sa delí paralelne a prechádza cez články sériovo. BMS s tým nič nemá. Tvoj výpočet je správny 🙂Tak trochu update 🙂 Zatial co veci cestovali ku mne som polepil clanky tou tavnou pistolou, urobil kapsicku na bateriu s upevnenim do ramu. Po nie velmi narocnom boji s colnicou dnes dorazil motor, je to riadny macek.
Celkovo to vyzera ok, akurat tomu musim vytknut vahu. Uvadzaju 4.8kg ale realne samotny motor cistych 6kg… Neviem ci to mysleli bez kontrolera kazdopadne kapanek zavadzajuce.
Taktiez sa mi nelubi, ze to ma celkom odpor pri otacani. Pokial bude motor vypnuty to bude urcite citit, recenzie uvadzali minimum odporu. Mozno si to este sadne ale vyrazny rozdiel neocakavam.
Vcera dorazili aj pliesky na bodovanie, ako inac, ojebabrali ma aj ked uvadzali v popise 99.96% obsah niklu. Na bruske to hadzalo iskry a trochu som odsmirgloval, navlhcil a do rana uz nabehla hrdza. Asi objednam radsej z nkonu..
Ach jaj, kvoli chujovinam sa to predlzuje, sice cakam este na BMS a nabijacku ale uz by som najradsej brazdil po horach 🙂
Zdravicko pani,
tak nejaku tu dobu uz na tom lietam. Zatial nelutujem ani jeden cent a cim viac jazdim, tym viac ma to este bavi. Takze ak to niekto cita a vaha, urcite to stoji za tie dukaty :))
Ked to cele zhrniem, najtazsie na celom bolo asi zostrojit bodovacku 😀 Skusal som to cez trafak z mikrovlnky, potom mensie casy a 2 trafaky paralelne. Vysledky pri bodovani boli „prepalujem ale nebodujem“, cize to viac palilo ako zvaralo. Neskor som to spravil cez arduino + mosfety + 2 autobaterie, vysledok uz bol profesionalny a euforia sa dala krajat.
Dalej bol problem s ramom, bol tam BB92 stred, dal som vysustruzit excentricke vlozky zo silonu (excenter kvoli tomu, aby som mohol co najviac vyhnut motor hore). Tie zapasovali fajn a je to pouzitelne.
Po par km sa vsak ukazalo, ze pevnost ramu nie je velmi adekvatna k sile motora. Stred ramu to zvlada, islo vsak o capy zadneho pruzenia. Nenapadlo ma, ze pri zabere bude cez retaz posobit taka sila, ze bude zadne pruzenie vykrucat do strany (~3cm). Takymto sposobom by dlho nevydrzali tie capy a tu duralovu vlozku, v ktorom su osadene by po case z karbonu vytrhlo. Zacalo nervozne obdobie, predat bike, kupit ocelovy, vystuzit alebo alebo… Zadneho odpruzenia som sa nechcel vzdat a zvysovat vahu (23kg) by som bol ochotny uz len baterkami. Toto som nastastie vyriesil tak, ze konstrukcia biku je uz minimalne napamahana. V podstate ako je to sprevodovane, tak motor sa snazi cely pootocit na opacnu stranu, cize som natiahol take rameno (s klbom otcania v osi zadneho pruzenia) a oprel o osku zadneho kolesa. Tam sa tie sily stretavaju. Pri zabere teda namaha osku zadneho kolesa, kazetu + loziska, retaz, rameno a samotny motor. Zatial je to len taky prototyp na skusku, potom to spravim profesionalnejsie ale problemy to vyriesilo. Tymto sposobom taktiez nie je potrebne nejak extra upinat ten motor v strede aby sa nepootacal. Neviem ako to drzi na ocelovom strede, ale pri tych silach s povodnym upevnenim by som tomu moc neveril.
Inak hned pri objednavke som objednal aj bling ring hd 42t rozetu. S nou to ide super, retaz nepadla este ani raz (cca 900km s nejakou sram retazou).
Max. konstantnu rychlost mam 59kmh bez pedalovania po rovine. Ked to tak zhodnotim, ten motor je asi aj zbytocne silny. Na druhu stranu je fajn, ze sa moc nenamaha a neprehrieva ako pisu pri BBS02. Ked mu davam trochu dlhsie plny, zacne sa povrchovo prehrievat na nejakych 60-70°C, ale to uz pri teplotach okolo 33+ a na rozpalenom asfalte. Pri teplote okolo 22-23 sa s nim da ist na plny dlho.
Baterku som nechal zatial tych 14s9p, zlepil som ju tak, aby som mal moznost este 14*3 bez problemu dobodovat. To aj planujem kvoli dojazdu. Momentalne je tam tych 30Ah, ked idem na 30A odber po rovine, na dotyk ruky zacnem citit, ze su teplejsie po cca 7 minutach. Pri normalnej jazde necitim. Co sa tyka dojazdu, je to tak okolo 80km s 1km prevysenim bez pedalovania, s asistenciou 1-2-3 okolo 140km a 1km prevysenie.
Nabijacku som kupil tu 5A, nabija cca 10h, spokojnost.
Ak by chcel niekto info, staci sa ozvat 🙂
A dakujem samozrejme za rady a usmernenia! Na tomto fore som ziskal vela informacii, ktore usetrili vela casu a problemov 🙂
- Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.
