Reakcie
-
Príspevky
-
Pivnicek, dovolím si nesúhlasiť s tvrdením, že DD motor má malý krútiaci moment od nuly. Je to práve naopak, krútiaci moment sa s klesajúcimi otáčkami zvyšuje a dosiahne v podstate maximum pri zastavení. A to aj napriek tomu že riadiaca jednotka limituje prúd batérie (najčastejší prípad). Krútiaci moment je priamo úmerný prúdu motora (ktorý nie je rovný prúdu baterky), a ten sa s klesajúcimi otáčkami zvyšuje. Jediné čo klesá spolu s otáčkami od určitého momentu je mechanický výkon motora a účinnosť (až na nulu pri 0 otáčkach/min.). Trochu inak sa môže chovať motor v prípade, že RJ má aj obmedzenie prúdu motora, po dosiahnutí jeho max. hodnoty (čo znamená aj max. hodnotu krútiaceho momentu) sa až do zastavenia motora nemení. Z tohto vyplýva, že najväčší krútiaci moment má DD motor pri štarte a so vzrastajúcimi otáčkami postupne klesá. Zároveň však stúpa účinnosť a tým mechanický výkon. Pri slabých DD motoroch je citeľné zlepšenie rozbehu pokiaľ motoru pomáha cyklista, motor sa rýchlejšie dostáva do oblasti vyššieho výkonu a účinnosti čo sa prejaví aj na spotrebe. Cítiť to aj pri silnejšom DD, nakoľko pri najnižších otáčkach je mechanický výkon stále menší alebo porovnateľný s výkonom človeka. Krútiaci moment je však najvyšší.
Čo sa týka rýchlosti, ani pomalá jazda pre DD nie je problém z pohľadu účinnosti, pokiaľ to nie je do kopca. Zlú účinnosť má DD motor až keď sa dosiahne určitý pomer otáčok a príkonu. A to je presne tá pomalá jazda do strmého kopca s plynom na doraz alebo ťažko prejazdné technické úseky s neustálym rozbiehaním a brzdením. Na to DD naozaj nie je vhodný.Ja by som dal na Boba, je vidno že vie o čom hovorí a má s tým skúsenosť. Čo sa týka výkonných e-bikov pre laickú verejnosť, vidím to asi takto: Ak to niekto chce, tak tomu proste musí do určitej miery rozumieť a zvládať to. Ak chcem jazdiť na motorke, a nechcem ju zničiť a seba zabiť, musím rozumieť aj technickým veciam a hotovo, inak to nejde. To isté s autom… a tam je tých vecí ktoré musí človek sledovať a starať sa o ne omnoho viac… napriek tomu skoro každý má vodičák a jazdí… ak toto zvládnu, tak zvládnu pochopiť aj pár vecí okolo baterky a motora na e-biku. Navyše, žiadna elektronika ani ochranné obvody úplne nenahradia technickú znalosť a zdravý úsudok používateľa.
Takže, ak chcem 1000+W ebike a nechcem zaň dať niekoľko 1000€, tak si naštudujem pár vecí, naučím sa to používať a jazdím…Tak a tehličky už sú doma 🙂 Premeral som ich, prezrel a vyzerá to byť všetko v 100% stave, čo ma veľmi potešilo. Než ich v praxi budem môcť odskúšať, čaká ma ešte návrh a zhotovenie obalu z hliníku a nabitie s vybalancovaním pred zložením batérie. Následne montáž na bicykel a dokončenie kabeláže. Až bude niečo nové, podelím sa so skúsenosťou.
Ako palivomer sa dá ľahko použiť voltmeter. LiPo má výhodu v tom, že počas vybíjania napätie relatívne rovnomerne klesá až k bodu zlomu, za ktorým nastáva rýchly pád. Stačí vedieť aké napätie odpovedá plnej batérii, a aké odpovedá takmer prázdnej. Dalo by sa to aj zjednodušiť pre obyčajných ľudí – je možné nakalibrovať ručičkový (prípadne samozrejme aj digitálny) voltmeter tak, aby ukazoval podobne ako palivomer v aute od 0 – prázdna batéria po max. – plne nabitá. Teraz keď nad tým tak premýšľam, asi toto riešenie použijem na biku pre priateľku – ona fakt nie je typ do elektriny 🙂
Cycle analyst V2 dokáže pomocou prepojenia s plynovým ovládačom napr. obmedziť max. prúd na nastavenú hodnotu, a tiež dokáže zamedziť vybitiu batérie pod nastavený limit. To však zrejme nebude fungovať pri jazde na tempomat alebo pri použití pas. Vyriešili to vo verzii 3, a to tak že RJ sa stáva už iba silovou časťou a všetky funkcie a riadenie preberá Cycle analyst. A tam je možné všetko cez displej nastaviť.
Vyzerá to že MP3 s internou jednotkou je dobré riešenie pre takýto druh prepravy, nemá dôvod sa prehriať ako by tomu bolo v kopcoch a ťažkom teréne. Pri vysokých rýchlostiach má motor dobrú účinnosť a na rovinke si vystačí zhruba s polovičným výkonom na udržanie max. rýchlosti. Občasný rozbeh po zastavení trvá krátko na to aby sa niečo viac zohrialo.
Ja mám MP s externou RJ a mám na nej teplomer, pri bežnom jazdení sa ani nezohreje. Mám ju umiestnenú na ráme tak, aby na jej chladič prúdil vzduch, strana s konektormi je chránená Al krabičkou. Horúca bola len raz, keď som šiel strmou lesnou cestou niekoľko minút na plný výkon pri rýchlostiach okolo 10km/h. To už nie je nič moc pre hub motor a s integrovanou RJ by som to určite neskúšal. Asfaltové stúpania do 10-12% zvláda s príšľapom úplne hravo a v peknej rýchlosti.
Inak odporúčam si tam nahodiť aspoň modelársky wattmeter (cca 15€ na ebay), potom budeš vedieť koľko Ah si spotreboval a už nikdy nebudeš musieť šlapať posledné kilometre bez motora 🙂Ten cycle analyst má naozaj nastaviteľnú ochranu pred vybitím batérie, vďaka Bob že si to pripomenul. A okrem iného dáva prehľad o všetkých potrebných údajoch. Je to lepšie riešenie než modelársky wattmeter (ktorý považujem za nutné minimum pre prevádzku elektropohonu). Osobne by som už šiel do verzie 3, tá je hodne prepracovaná a umožňuje nastaviť a ovládať súčinnosť všetkých komponentov elektropohonu. Získajú sa tým funkcie, ktoré majú len niektoré drahé riadiace jednotky a hlavne ide všetko nastaviť pekne na displeji bez pc.
Nazdar, tiež som si prešiel touto problematikou, a nakoniec som to vyriešil jednoducho, aj keď vôbec nie dokonale ani blbuvzdorne… Nainštaloval som wattmeter. Základ je že vidím napätie, ak nie som nepríčetný nemám problém odsledovať si na displeji volty aj spotrebované ampérhodiny… tým sa zničenie packu prílišným vybitím vylučuje. Nepríde mi to príliš komplikované, veď takýto systém je predsa v každom aute a nikto s tým problém nemá. Ako by to vyzeralo keby tam nebol ukazateľ stavu nádrže a jazdili by sme kým to nezdochne???
LiPo články, ak sú od výroby dobré, majú výborný súbeh a po prvotnom vybalancovaní idú všetky rovnako s minimálnymi rozdielmi. LiPo sa nikdy nevybíja na doraz, a tak malinké rozdiely v kapacite nie sú podstatné, vybíjanie ukončím pohľadom na wattmeter skôr než dôjde k strmému pádu napätia a prehĺbeniu napäťových rozdielov medzi článkami. Nabíjam štýlom „bulk“, prúdovo obmedzeným zdrojom s nastaveným konečným napätím. Optimálne tak na cca 4,15V na článok, rozdiely do 0,03V tým pádom sú zanedbateľné a väčšinou je súbeh aj 0,01V. Jednotlivé packy sa odporúča pred zložením do kompletnej batérie odskúšať – plne nabiť s vybalancovaním, následne vybiť s kontrolou jednotlivých článkov, či nie je niektorý výrazne slabší. Minimálne do tých 3,7V by mali mať pekný súbeh. Ak idú všetky rovnako, je to OK. Tento postup by sa nemal vynechať ani v prípade, že batéria bude osadená BMS. Len takto je možné včas a bezpečne predísť prípadným problémom.
Aj keď už všetko ide ako má, raz za čas články prekontrolujem. Ešte by som podotkol, že bez BMS je rozumné použiť nejaký druh istenia, lebo Lipo v skrate… Plánujem vyskúšať jednofázový istič – zároveň môže slúžiť aj ako vypínač. Autopoistky nie sú vhodné – pri napätiach 40-60V už to asi chytí oblúk a bude zle… Mám ešte vymyslený aj mosfetový spínač/istič, ale ak bude ten klasický jednofázový istič dobre fungovať, ušetrím si robotu.
Na zloženie a údržbu batérie treba mať nejakú nabíjačku s balancérom na úvodné naformátovanie a hodí sa aj tester ktorý po pripojení na balančný konektor zobrazí naraz napätia všetkých článkov pre rýchlu a pohodlnú kontrolu. (ImaxB6 charger cca 16€, monitor/balancer 2s-6s cca 10€ na ebay, kto nemá tak ešte nejaký zdroj od 12-16V pre ten Imax cca 10-15€). Túto výbavu stačí mať len jednu pre všetky batérie a bajky v stajni 🙂 Na bulk nabíjanie je ideálny spínaný zdroj s nastaviteľným prúdovým obmedzením a nastaviteľným výstupným napätím (mám 400W/60V/6,6A).
Na záver priznávam, že by bolo určite jednoduchšie mať skvelé BMS čo sa postará o všetko, ale kým ho niekto vymyslí prípadne sa ku mne nejak dostane nebudem sedieť a smutne pozerať na bajk 🙂 A potom je tu ešte jedna vec… Ak človek aj jeho e-bike prechádzajú určitým vývojom, je celkom možné že BMS čo stačilo včera bude zajtra akosi málo… a tak je ťažko rozhodnúť, čo bude to pravé a bude stačiť aj o rok… lebo kupovať zakaždým nové BMS…
A ak by na tú výrobu prišlo, som za 10s, 12s a 14s. 10s je veľmi rozšírené a ľahlo sa zloží z 2x5s alebo 6s+4s. 12s je taký kompromis kde ešte stále stačia 2 packy do série – 2x6s. Osobne mám 14s, dôvod je že to je max. napätie použiteľné pre 48V riadiace jednotky (mávajú strop 60V). Zložiť to ide napr. 5s+5s+4s (to mám teraz, modré turnigy 5Ah/20C 5s a 4s) alebo 6s+4s+4s (multistar, 16Ah, už sú na ceste z Hobbykingu – majú na ne do konca týždňa akciu:-).
Kto má hooodne peňazí, stačí si kúpiť adaptto riadiacu jednotku s BMS modulom, tam ide všetko nastaviť cez displej. Dokonalé riešenie za prémiovú cenu 🙂Teraz trochu naspäť k téme, včera som objednal 3ks Multistar 6s 16Ah a 2ks 4s 16Ah… Bude to na 2 bajky, jeden dostane 6+6=12s a druhý 6+4+4=14s. Majú tento týždeň v HK zľavy, a ušetriť na jednom packu cca 10€ pri 5-tich kusoch bolo priveľké pokušenie 🙂
Takže až prídu, napíšem k tomu niečo z prvej ruky. Dúfam že to budú všetko bezchybné kusy…V tomto prípade je situácia jednoznačná, nakoľko sa nejedná o nabíjačku ale o spínaný zdroj (s funkciami, ktoré umožňujú ho použiť aj ako nabíjačku.) Dôvod je jasný, ako aj predajca zdroja napísal na priložený lístok, v prípade pripojenia batérie na výstup vypnutého zdroja môže dôjsť k poškodeniu obvodu regulácie a spätnej väzby, a navyše, je úplne isté že výstupné kondenzátory sú vybité, a po pripojení batérie nastane riadna šupa – problém známy aj pri pripájaní riadiacej jednotky. Tento jav určite ničomu neprospieva a odporúčal by som vyhnúť sa mu. Navyše môžme predpokladať, že tú informáciu tam predajca priložil na základe skúseností (reklamácií). S tou diódou už je potom jedno, čo sa kedy pripojí a kedy zapne. Napätie je presne nastavené (a to aj pri behu zdroja naprázdno), a maximálny prúd je tiež vnútorne obmedzený, takže už sa nemá čo stať.
Tak si vravím že sem prispejem, že aby sa nezabudlo, lebo nápad je to veru dobrý… Ja som od Martina, Turčianska kotlina s okolím je pre e-bike super (preto som ho aj postavil…)
Nazdar, no ja som to prezieravo vždy používal tak, že som najprv zapol zdroj, až potom pripojil baterku, a pri odpájaní opačne, najprv odpojiť baterku až potom vypnúť zdroj… Problém by mohol nastať ak by vypadla sieť… mne sa to zatiaľ našťastie nestalo 🙂 Ale žiadna informácia nepríde náhodne, a tak je asi načase urobiť vhodné opatrenie. Ideálna by bola schottkyho dióda pre 60V a nejakých 20-30A (napríklad nejaká dvojitá v plastovom púzdre 2x15A/60V) Radšej ju trochu predimenzovať, je to bezpečnejšie a menej sa to hreje. Potom ešte môže byť akákoľvek usmerňovacia dióda pre aspoň 60V a min. 15A. Alebo prípadne použiť usmerňovací mostík napr. 250V/25A – tie sú fakt bežné, a samozrejme ktorúkoľvek z týchto súčiastok je nutné dať na chladič (alebo niečo vhodne veľké z hliníku, napr. kus plechu). Budeš si to vedieť niekde kúpiť? Zapojí sa to ľahko, napr. mínus pôjde priamo a plus cez tú diódu. Výsledkom má byť to, aby sa nedostalo napätie a prúd späť z baterky do zdroja ak by bol z nejakého dôvodu vypnutý a sám nemal na výstupe napätie.
Našiel som Ti nejakú tu:
http://www.gme.cz/dioda-sr3060-p223-106
Prípadne si pýtaj v obchode nejakú podobnú na 60V/20-30A. Musím pozrieť či také niečo doma mám a ak nie tiež kúpim. Zapojí sa to: Plus od zdroja ide na krajné nožičky a zo strednej to ide na baterku. Mínus ide priamo.
Inak zdroj by som pred použitím skontroloval, minimálne či tam niečo nehrká, z číny je cesta ďaleká a ktovie čo si zažil… A počas prevádzky ho zvyknem podložiť niečím malým tak 5cm aby bol od zeme nech sa lepšie vetrá a nenaťahuje prach z podlahy. Ventilátor sa zopne vždy na nejaký čas až keď je zdroj dosť horúci. Neviem už aké napätie presne potrebuješ, ak sa líši od toho čo je prednastavené treba ho trimrom nastaviť, a keď tam bude tá dióda tak o pár desatín voltu naviac lebo tie sa stratia na tej dióde. Ak by ešte niečo bolo treba, kľudne sa ozvi.Tak so starnutím musím určite rátať, a to aj keby sa články nepoužívali… Vnútorný odpor rastie používaním aj starnutím, akurát tu mám pri ich zaťažovaní na e-biku ďaleko väčšiu rezervu než pri modelárskom použití. Osobne viac než 2-3 sezóny solídneho nasadenia ani neočakávam, a pri ich cene je to aj tak viac než dosť výhodné… Za tie peniaze by som žiadnu solídnu baterku nezohnal, bežné Li-ion sú slabé a LiFePO4 veľké a ťažké. A predpokladám, že všetky majú podstatne väčší vnútorný odpor než LiPo. Som na tie Multistar fakt zvedavý, s vyššou kapacitou sa budem môcť bežne pohybovať ďalej od dolného aj horného okraja stavu nabitia pri bežných výletoch a to by malo životnosti dosť prospievať. So 16Ah by som sa pri aktuálnej konfigurácii mal držať aj pri maximálnom odbere pod 2C, a aj to sú vlastne len krátke periódy lebo väčšinou jazdím s ohľadom na efektivitu a dojazd. Čo sa nabíjania týka, mám 6A nabíjačku a to myslím je pre tieto články úplná pohoda…
Ja osobne vidím problém v tom, že ľudia si myslia že ak je tam napísané 10C, tak to znamená že to tak môžem štandardne zaťažovať a článok bude v pohode… Lenže výrobca to zrejme myslí skôr ako „10C to ešte prežije“ bez fatálneho zlyhania (kým je nový a v poriadku), ale zaručene sa to podpíše na stave a životnosti článku. Modelári, pre ktorých sú tie články určené idú po výkone, hmotnosti a kapacite a tak počet cyklov a efektivita využitia energie ide bokom…
Od batérie pre e-bike sa očakáva niečo iné a iné je aj jej používanie.
Aké Lipolky si mal možnosť vyskúšať (zoomer)? Ja som momentálne celkom spokojný s mojimi modrými Turnigy 20C článkami, a čo viem tak sú zaužívanou „klasikou“ e-bike komunity. Uvidím ako budú držať túto sezónu, minulú zvládli výborne (aj keď ja ich zaťažujem max. na 3C a aj to len zriedkakedy). Články prapodivných názvov z e-bay, aliexpress, DX a pod. by som už asi neriskoval… Keďže pack z tých multistar článkov bude mať väčšiu kapacitu, pomerne sa zníži aj ich prúdové zaťaženie, takisto hĺbka cyklov, a z toho mi vychádza možná dlhšia životnosť. Napríklad ja ak idem na kratší výjazd, nabíjam len tak na 80-90% a vybijem tak do polovice, tretiny… Po príchode nabíjam max. na 75%, zvyšok až pred ďalšou jazdou. Možno aj to je dôvod prečo mi to zatiaľ slúži tak dobre.Ako bude batéria starnúť závisí od jej typu, a od skladovania medzi jednotlivými použitiami. Li-Ion a Li-Po je dobré skladovať pri cca polovičnom nabití a na chladnejšom mieste. Podobné zaobchádzanie by malo vyhovovať aj LiFePO4, aj keď tá je na toto menej citlivá. Samozrejme, veľký vplyv bude mať aj kvalita článkov. Kvalitná batéria pri dodržaní týchto pravidiel by mala vydržať minimálne niekoľko sezón.
